职业：买手店店主
　　背景：2000年毕业后从事风险投资，2006年成为风投公司CEO，2009年开设自己的买手店。
　　买手店并不是像大家认为的那样，风格个性、夸张，至少我的C’ WONG走的是经典、高性价比的路线，我们的主打价格在每件700-2000元，我希望时尚是大家的时尚。C’ WONG店内服装除了自己的品牌，还有买手服装和签约设计师的作品。多种风格相融合，不但让店里的服装更具竞争力，同时也让销售量有了保证。
　　今年，我应邀观看了几场上海时装周的秀。买手看秀的流程基本是根据每场秀的流行趋势和流行元素进行整合、分析，并且用手绘的方式进行现场记录。离开秀场后，买手还要与设计师进行商讨总结，在最短的时间内对来年的产品做出最精确的判断--颜色、款式、面料、市场定位、采买计划和采买方向等。
　　在今年看过的几场秀中，我感受到新设计师的潜力。几场学院的发布秀不仅显示了学生们的设计功底，更加看到了他们对于国际流行趋势和市场的把握。但看一场秀不仅要看服装，也要看一个设计师对于整场秀的驾驭能力，从中能看得出这个设计师的管理、操盘能力。比如管子漩的那场秀，且不谈其服装如何，其模特挑选、妆容处理、服装系列搭配，完整搭配在一起就是一场成功的发布秀。对于管子漩的走向，我会很关注，她是个有潜力的设计师，虽然还有需要改进的地方。
　　吉承今年的秀，外界评价褒贬不一，但我认为是近几年来最成功的一场。因为他找到了概念和市场、理性和感性的结合，也看到了国际流行趋势，包括其裸粉、米色、大地色等大自然色系的运用。我预计他这季产品会售卖得很好，前提是价格适中。
　　另外，坦白说，我对于上海时装周期间的国际品牌发布秀我表示失望，他们对此次发布没有用心，有些秀的服装没有版型、没有品质、没有设计。
　　从我目前接触和即将推出的自己的商业地产项目来对设计师提些建议，就是设计师要树立“做品牌”的概念，而不是做“设计师品牌”，要结合市场，如果只是概念的设计就放到私人秀场上，如果是公开的，希望得到买手、代理商、商业人士的认可，则应该设计出更多与自己设计理念相契合的适销的成衣产品。并且，国内设计师有个普遍的缺点：出款太慢。一般一个设计师一季出30个款，而实际上一个品牌一季上新最起码100个款，在我的买手店中，每周都会上新款。
　　从我接触的商业地产来看，他们普遍的困惑就是每个百货、shoppingmall的品牌都差不多，没有各自的竞争力。不久的将来，百货主题化、细分化将是必然趋势，这就要求商业与品牌进行精准对接。目前，市场最缺的就是既懂商业又懂设计的人才，买手无疑是这其中重要的桥梁。接下来，我的工作重点也是将设计师推向商业地产，让他们真正从“设计师”成为“品牌”。
　　设计师要沉下心来，先把产品做到“品牌化”，既拥有自己稳定的风格，但又不断赋予新的生命力，同时系列化突出，更新速度合适。另外，市场调查等前期工作是必备工作。就像MONGO当年进驻中国，没有自己像样的办公室，只有店铺，可见他们对于做品牌是多么的踏实。